Pensi di essere un esperto di vini?
Mettiti alla prova con una degustazione alla cieca...
Se
ti senti un grande esperto di vino e pensi che non ti rimanga molto da imparare
in questo campo, riporta il tuo ego sul pianeta Terra facendo (anche da solo e a
porte chiuse se preferisci) una bella degustazione alla cieca. Non c’è nulla di
più salutare a volte di una ricca e volontaria bastonata sulle nostre marmoree
convinzioni, quindi ecco il mio suggerimento: consegna a qualcuno di tua fiducia
un budget per l’acquisto di un certo numero di bottiglie e dì a questa persona
di avvolgerle poi in carta di alluminio prima di consegnartele. Dille anche di
numerare le diverse bottiglie con un grosso pennarello indelebile. Se sei pronto
per la degustazione, fatti stappare le bottiglie: spesso la capsula o il tappo
riportano indicazioni sul vino e/o sul suo produttore e tu non devi essere
influenzato nella tua degustazione da nessun tipo di informazione. Procurati dei
bicchieri uguali, versa due dita di ogni vino nei bicchieri e buon divertimento.
Il budget per questo acquisto/esperimento lo decidi tu in base alle tue
possibilità: diciamo che ti servono 5 o 6 bottiglie diverse, quindi si
partirebbe da una cifra minima di almeno 25/30 euro. Anche la tipologia della
degustazione la decidi tu: li vuoi tutti bianchi? Tutti rossi? Tutti del nord
est? Tutti siciliani? Scelta tua. Devi solo passare le tue istruzioni a chi
effettuerà per te l’acquisto. Ovvio che se vuoi fare una degustazione di 6
Baroli, i 25/30 euro non ti basteranno nemmeno per una sola bottiglia. Degusta e
concentrati sui vini. Prendi appunti sui diversi vini che degusti, annotandone
le principali caratteristiche, scrivendo quale vino ti piace di più e perché, o
tenta di individuare quale vino è secondo te il più costoso. Puoi anche
volontariamente tenderti una trappola (non pensavi di essere un esperto? Allora
non c’è problema, no?), dicendo a chi acquista il vino, ad esempio, di comprare
5 bottiglie di Cabernet Sauvignon e una di Merlot, oppure 5 Merlot toscani e uno
siciliano, e rendere la cosa più interessante. La degustazione alla cieca è una
delle pratiche più delicate e interessanti per chi si occupa di vino: obbliga a
concentrarsi su ciò che sta nel bicchiere, senza venire influenzati da
nient’altro, come il prezzo del vino, il suo nome o il nome del suo produttore.
E fidati, anche alle degustazioni di professionisti se ne vedono delle belle.
Nel 1976 a Parigi si tenne una famosa degustazione alla cieca, nella quale si
confrontarono vini della zona di Bordeaux a vini californiani prodotti con le
stesse varietà d’uva. I degustatori presenti (francesi) valutarono i vini e il
risultato fu che i californiani piacquero più dei francesi. Una volta scoperte
le bottiglie, almeno uno dei degustatori insistette per riavere le sue note di
degustazione, e più di uno disse che comunque i francesi erano meglio dei
californiani, smentendo così le sue proprie note. Io stesso ho sperimentato
sulla mia pelle quanto sia complicata la degustazione alla cieca. Ad esempio,
durante una degustazione importante (che era un esame…) ho assaggiato sei vini
bianchi dei quali non sapevo assolutamente nulla. Su uno di questi caddi
clamorosamente. Era chiaramente un vino fatto con Sauvignon Blanc, e lo scrissi.
Era austero, fino ad essere leggermente scontroso, con un’acidità notevole. Il
carattere era per me inequivocabilmente nord europeo, probabilmente francese, e
lo scrissi. La complessità però lasciava a desiderare, era un vino parecchio
monocorde, che tutto poteva essere fuorché un Sancerre, e lo scrissi.
Altro che ghiaccio, la temperatura ad hoc si fa con lo "scettro".
E per il gusto perfetto...
Quando
penso al periodo della mia adolescenza, una delle cose che ricordo più
distintamente e con nostalgia, è la settimanale lettura di "Cuore" di Michele
Serra. Ricordo le trascrizioni delle telefonate intercettate dei primi
cellulari, che all'epoca avevano un costo proibitivo, ricordo una rubrica per la
quale i lettori segnalavano (e spedivano fotografie di) insegne di negozi
ridicole, e ricordo anche un'altra rubrica: quella di gadgets e accessori
praticamente inutili ma in compenso carissimi. Questa rubrica si chiamava "Mai
più senza". Wine sceptre Mi è tornata in mente quando, qualche giorno fa,
girovagando in rete su siti specializzati in cerca di novità, ho visto un
articolo che riguarda un accessorio per il vino, chiamato “Wine Sceptre”. Lo
“scettro” ha, come il nome lascerebbe intuire, la forma di uno dei simboli
dell’autorità monarchica, ma in dimensioni ridotte, tanto ridotte che si può
inserire nel collo di una bottiglia di vino. A cosa serve? Beh, se la bottiglia
nel quale lo inserite è stata precedentemente raffreddata, e se lo “scettro” è
stato precedentemente tenuto in freezer, il vino che verserete dalla bottiglia
nei bicchieri sarà servito sempre a temperatura ideale, fino al termine della
bottiglia stessa, e senza usare un secchiello per il ghiaccio. A quanto pare
questo oggetto è stato ideato da un ristoratore europeo, che si arrovellava il
cervello sul fatto che le bottiglie di vino bianco, tolte dal frigo e messe nel
secchiello del ghiaccio si raffreddavano troppo, compromettendo così il loro
apprezzamento da parte dei clienti. Cosa vera: un vino servito troppo freddo è
impossibile da degustare in maniera appropriata. Poi la scelta è tua: puoi
comprare lo “scettro” alla modica cifra di 135 dollari al pezzo (per la versione
base, senza incisioni particolari o preziosi cristalli)…Oppure usare un
secchiello del ghiaccio nel quale metterai tanta acqua e poco ghiaccio. Tutto
ciò vale se stiamo parlando di una bevuta “tete-a-tete”, durante la quale,
versando in soli due bicchieri, il vino permane a lungo nella bottiglia. Se
invece consideriamo una cena o un aperitivo, con 4 o 6 commensali, beh, il vino
rimarrà talmente poco nella bottiglia che anche un secchiello del ghiaccio è
superfluo. Stimolato dallo “scettro” mi sono messo volontariamente alla ricerca
di altri “mai più senza”, ed in pochi minuti ho raccolto un intero campionario.
Vuoi un’altra perla? Ti accontento subito. Hai mai desiderato che il tuo bel
bicchiere di orgoglioso Barolo assomigliasse ad un vellutatissimo Merlot? Hai
risposto si? E allora perché non hai comprato direttamente un Merlot? Wine clip
Se alla domanda di cui sopra hai risposto “Si ma non l’ho mai detto per evitare
di essere preso per ignorante”, allora questo è l’accessorio per te: si chiama
Wine Clip ed è essenzialmente una pinza di plastica che contiene al suo interno
sei potenti magneti. Le due ganasce della pinza hanno forma semicircolare ed una
volta divaricate si possono “accomodare” sul collo di una bottiglia di vino. Il
produttore dell’accrocchio sostiene che il vino, passando attraverso il collo
della bottiglia quando lo si versa è sottoposto ad un potente campo magnetico,
che fa si che il suo bouquet sia più pronunciato e i suoi tannini siano più
“morbidi”. Il produttore sostiene anche che si possono dunque acquistare
bottiglie di vino non particolarmente buone risparmiando denaro, e gustarle come
se in realtà si fosse acquistato chissà che. Premetto: io questo Wine Clip non
l’ho mai provato, ma istintivamente mi sono venuti in mente i comici Trettrè. Ho
voluto investigare di più, ed ho trovato una valutazione indipendente
dell’oggetto in questione su un sito interessante. Se ti incuriosisce puoi
leggere (in inglese) tutto l’articolo, altrimenti puoi scorrere fino al fondo
per vedere una fotografia che vede impiegato l’oggetto in un suo utilizzo
alternativo e molto più intelligente.
Meglio il vino imbottigliato o quello "del contadino".
Dipende dalla compagnia...
E’
inevitabile che lavorando nel mondo del vino si diventi in famiglia o fra amici
il punto di riferimento, quello a cui chiedere un parere perché “ne sa, è il suo
lavoro”. Le opinioni richieste spaziano fra gli argomenti più disparati: si va
dalla classica domanda che denota una certa tenera ingenuità, ma che non ha una
risposta (tipo “ Qual è il vino più buono del mondo?”) ai pareri professionali
su partite di produzioni casalinghe, che in Italia non sono cosa rara.
Quest’ultima accezione in genere mi interessa moltissimo: io mi sono avvicinato
al vino grazie ai molti brindisi fatti con le produzioni casalinghe di mio zio
Arturo, in Sicilia. E’ stato proprio lui che durante le vacanze estive e fin
dalla mia infanzia, “giocando”, brindava con me a tavola: lui con un bicchiere
di vino, io con dell’acqua colorata (una parte vino/ dieci acqua). Com’era il
suo vino? Per me molto buono. Per anni è stato il vino che più mi piaceva: molto
meglio delle bottiglie che comprava mio padre durante il resto dell’anno a
Torino. Avendo poi con l’età ampliato il mio “bagaglio di assaggi”, ho dovuto
per forza di cose cambiare idea: una degustazione critica del vino dello zio
fatta oggi darebbe risultati impietosi, eppure a me il suo vinello piace ancora
molto (e nonostante tutto) per una sana bevuta acritica.
Zio Arturo, come
molti produttori casalinghi, è sempre stato un feroce oppositore del “chimico”,
della “ pasticchetta ” che si aggiunge al vino per non farlo andare a male prima
che quello dell’anno dopo sia pronto. “Il mio vino è tutta natura”, ripeteva
spesso con orgoglio, ed era vero: è per questo che buona parte delle bottiglie
“marsalavano” molto in fretta. Tutt’altro che scoraggiato dalla cosa, lo zio
beveva queste bottiglie come quasi fossero migliori delle altre, e così anche
noi. L’ultima volta che sono stato in Sicilia (estate 2003) aveva ancora
bottiglie riempite quando è nato il suo figlio più “piccolo”, oggi
ultraquarantenne. Ovviamente è vino ossidato, “Marsala” come dice lui, ma
comunque stranamente piacevole da bere. Difficile fargli capire perché un Barolo
di quarant’anni, di una buona annata e ben conservato abbia magari oggi un certo
valore e il suo vino invece no .Quest’approccio ingenuo e genuino al vino lo
preferisco di gran lunga al suo contrario, ovvero ad un atteggiamento
sicuramente più avveduto, ma anche più calcolato e cinico. Questo è
l’atteggiamento che secondo me porta ai casi limite, quelli da scandalo,
spiattellati in prima pagina sui giornali: vedi quello del metanolo del 1986, o
quello più recente di “vini” fatti praticamente di acqua e zucchero. La domanda,
in un paese di grande produzione vinicola come il nostro è annosa: è meglio il
vino del contadino o quello imbottigliato? La risposta facile è che è meglio
quello che ti piacerebbe bere in quel momento (esempio: se dovessi dividere una
bottiglia con zio Arturo, credo che avrei molta più soddisfazione stappando un
suo “Marsala” che un Haut Brion 1990).
Articolando
invece un po’ di più, bisogna sfatare il mito che il vino imbottigliato sia
senz’altro “più chimico” di quello fatto in casa. A volte, la famosa
“pasticchetta” che mio zio non aggiungeva, finisce per risultare in vini con una
quantità di composti solforati di molto superiore a quella dei vini in
commercio: nel migliore dei casi il vino puzzerà, nel peggiore potrebbe anche
fare male. Da sfatare anche è il mito contrario, ovvero che il vino del
contadino sia sicuramente meno buono di quello imbottigliato: le
generalizzazioni lasciano sempre il tempo che trovano. Un vino che ti
consiglierei senz’altro di non bere è quello che farò io quest’anno, con l’uva
delle viti del mio orto: non sono per niente sicuro che risulterà in qualche
cosa di potabile, ma ti farò sapere... Se sopravvissero all’assaggio.
I vini per i primi caldi?
I bistrattati rosati.
Ecco quali scegliere
Fino
a due settimane fa dovevo indossare il giaccone per accompagnare mia figlia
all’asilo. Oggi sto per uscire di casa in pantaloncini corti e maglietta: alle
otto del mattino ci sono già 20 gradi e la giornata promette caldo, tanto caldo.
Non so cosa sia successo al clima, ma ho veramente potuto vedere un cambiamento
dalla notte al giorno. Le piante nel mio orto hanno ingranato la quarta: le
zucchine in particolare sembrano crescere a vista d’occhio. Le piante si
allungano, i vestiti si accorciano e i bicchieri? Si svuotano! Pare ormai
assodato che con i primi caldi i consumi di vino rallentino e quelli di birra
s’impennino, ma secondo me dipende tutto dallo scegliere il giusto vino. Anche a
me piacciono i rossi corposi e strutturati, ma non mi sognerei mai di stappare
un Barolo durante un barbecue pomeridiano in giardino: c’è il momento giusto per
tutto. Adesso è tempo di alleggerire sulla struttura e sulla corposità (forse
più sulla prima che sulla seconda) ma senza perdere il piacere del frutto,
dell’acidità rinfrescante e pulente, o di un carattere genuino e schietto. Quali
sono dunque i vini per i primi caldi? Io dico che sono quelli che il 99% di noi
non sognerebbe di comprare nel pieno delle sue facoltà mentali: i rosati. Quella
dei rosati è una categoria da sempre bistrattata, spesso a ragione. Il problema
d’immagine di questa categoria è secondo me legato a due cause principali: la
prima è che il consumatore non ha mai capito il perchè esista una tipologia di
vino che, in fondo, non è “né carne e né pesce”. La seconda è che ogni qual
volta il consumatore si sia avventurato ad assaggiare un vino rosato, la qualità
mediocre di questo non ha fatto altro che rafforzare nella sua mente
l’impressione di cui sopra. Ma se questo consumatore assaggiasse un buon rosato,
collocato nel giusto contesto, si troverebbe a dover rivedere le sue convinzioni
maturate in anni di “degustazioni” (o “bevute” che dir si voglia). Quale
contesto più appropriato di quello di “usare” un buon rosato come il nostro
personale Caronte, per traghettarci dai grandi rossi invernali ai freschi e
dissetanti bianchi dell’estate? La grande discriminante del mondo dei rosati è
secondo me l’intenzionalità della loro produzione. Spesso infatti, un vino
rosato non è altro che il sottoprodotto della lavorazione di un buon vino rosso,
frutto di una tecnica chiamata “salasso”. Come penso saprai, il colore di un
vino rosso è conferito a questo dalle bucce
dell’uva
(ovviamente rossa) durante la macerazione/fermentazione. Immagina ora di
pressare 100 kg di uva rossa e di ottenerne 50 litri di mosto. Dal recipiente
che contiene i 50 litri più le bucce, dopo una notte di
macerazione/fermentazione tu decidi di togliere (salassare) 20 litri di mosto.
Questo mosto non sarà più incolore come quando era appena pressato, ma sarà ora
di una delicata tonalità rosa. Il mosto che continuerà a fermentare con le bucce
estrarrà da queste molto più colore diventando un rosso molto carico e (quasi
sicuramente) corposo. Facendo invece finire la fermentazione al mosto rosato
sottratto otterrai... Bravo, un vino rosato, ma che non è “intenzionale” e che
sarà quasi certamente carente sotto diversi aspetti. Uno dei più comuni è
l’alcolicità. Un’uva maturata per produrre un grande vino rosso, avrà quasi
certamente un’alto tenore zuccherino, che si tradurrà poi in alcool. Se da
quest’uva tu ricavi un vino rosato, questo non avrà la struttura sufficiente per
bilanciare la grande alcolicità, ed il vino in bocca “brucerà” un po’. Fin qui
la parte tecnica. Quali sono dunque i vini rosati da provare? Te ne consiglio
qualcuno. Parto dal profondo nord, con un grande Lagrein Ketzer, come quello di
Muri Gries o quello “Vendemmia Tardiva” di Josephus Mayr. Viaggiando verso sud
trovo in Lombardia uno dei miei rosati preferiti, il “Molmenti” dell’azienda
Costaripa : chiudi gli occhi ed avrai l’impressione di bere un grande rosso
dalla freschezza non comune. In Abruzzo l’uva Montepulciano la fa da padrona,
con dei Cerasuolo da brivido, come il “Cerano” di Pietrantonj o il “Vigna
Corvino” di Contesa. Poi si arriva in Puglia, altra grande terra di rosati:
prova l’Alezio Rosato “Mijere” di Michele Calò o il Salento Rosato “Saturnino”
delle Tenute Rubino.
Ma chi l'ha detto che il
vino in Grecia non è un granché?
Prendi il Kerastis, una
via di mezzo fra un Moscato e un Gewurztraminer...
Qualche
tempo fa ti ho raccontato di una mia fulminea infatuazione per un’uva greca
chiamata Assyrtiko. Ho paura che nei mesi trascorsi, l’infatuazione sia
diventata innamoramento, e come ogni buon innamorato che si rispetti sono qui a
porre omaggio a quest’uva e a tutta la sua famiglia. In questi giorni a Londra
si è svolta la London International Wine Fair, che è stata per me l’occasione
perfetta per “presentarmi in famiglia”. Una delle visite di rigore era dunque
quella al padiglione Wines From Greece, dove ho per mia fortuna scorto una
vecchia conoscenza. Konstantinos Lazarakis è un Master of Wine incontrato da me
diverse volte in occasione di alcune degustazioni negli Stati Uniti, ed in
questi giorni di fiera ha letteralmente “tenuto banco” allo stand istituzionale
del suo Paese. Quale cicerone migliore per muovermi su un terreno a me
completamente sconosciuto? Gli parlo del mio amore per l’Assyrtiko e gli chiedo
di accompagnarmi attaverso una degustazione di quattro vini bianchi e quattro
rossi a sua scelta. Ecco che cosa mi è piaciuto di più. Kostas comincia
servendomi un assaggio del Kerastis Moschofilero 2007, un bianco prodotto nella
regione del Peloponneso dall’azienda Likos Winery. Kerastis è il nome del vino,
mentre Moschofilero è la varietà d’uva usata per la sua produzione. Credimi
sulla parola: penso all’estate che verrà e vorrei averne un paio di casse da 12
in cantina. A livello aromatico è una via di mezzo fra un Moscato ed un
Gewurztraminer, ma senza quella eccessiva aromaticità che spesso appesantisce i
Gewurztraminer di casa nostra. In bocca poi è leggero, ben asciutto,
perfettamente equilibrato e con una freschezza che mette allegria. Passiamo ora
al bianco Biblia Chora 2007, prodotto dall’omonima cantina della Macedonia
orientale. É questo un vino prodotto con un 60% di Sauvignon Blanc e con il
rimanente 40% di Assyrtiko. Il naso è decisamente a favore della prima uva, ma
mostra al contempo una grassezza che credo di poter attribuire alla mia uva
greca preferita. In bocca, un leggero residuo di anidride carbonica ed una
davvero rimarchevole sapidità lo rendono lungo e dissetante: un gran bicchiere
di vino. Finalmente Kostas mi serve un Assyrtiko in purezza, di una cantina che
non avevo mai assaggiato prima, la San...Torini Winery (non è un’errore di
battitura). L’annata è la 2006 ed il vino al naso da segni di una certa
evoluzione, con note resinose insieme ad accenni “lanosi”, quasi da Chenin Blanc.
In bocca il vino è di una vitalità travolgente, persistente e pieno, ed ha
confermato la mia rinnovata passione per questa varietà. Fra i rossi ho molto
apprezzato quelli da alcune varietà: l’Agiorgitiko, che da rossi morbidi e
voluttuosi, ed il Xinomavro, che sembra avere più di un tratto in comune con il
nostro Nebbiolo. Ma la varietà a bacca rossa che mi ha steso al tappeto si
chiama Mavrodaphne, usata sia per la produzione di vini secchi che per quella di
vini dolci. Al termine della mia degustazione allo stand istituzionale, dopo i
rossi ho assaggiato il Mavrodaphne di Patrasso Gran Riserva 1979 dell’azienda
Achaia Clauss: un nettare sciropposo che sapeva di fichi secchi, di prugne
secche, di mandorle, di caffelatte, di caramello, di quelle palline di zucchero
alla menta e di tanto altro ancora. L’acidità teneva testa all’immensa
morbidezza data da zucchero e glicerina in un equilibrio perfetto. Un vino da
sogno che mi ha spinto ad andare allo stand dell’azienda, dove il signor Tony
Kurek mi ha fatto degustare il resto della produzione. Ultimo ma non ultimo:
tutti i vini menzionati hanno un rapporto qualità/prezzo da applauso a scena
aperta. Cosa potrei aggiungere? Io quest’estate andrò in vacanza in Grecia, e la
degustazione di cui sopra mi sta facendo desiderare il viaggio più di quanto già
non lo desiderassi prima. Se ci andrai anche tu avrai certamente di che
divertirti anche a tavola, altrimenti...Ti consiglio caldamente di mettere il
viaggio in cantiere.
Che sorpresa i vini
bianchi della Val d'Aosta:
dallo Chardonnay a Prié
Blanc...
Qualcuno
ti passa un calice di bianco. Tu non sai di cosa si tratta e avvicini il naso al
bicchiere per cominciare ad “investigare”. Il profumo ti solletica la fantasia,
e ti vengono in mente dapprima fiori freschi e frutti croccanti, poi note più
“articolate” di minerali, addolcite da una leggera e centrata carezza di
vaniglia. Il profumo ti fa venire l’acquolina in bocca, e per placarla bevi il
primo sorso. In bocca il vino ha una consistenza morbida e vellutata, senza
spigoli particolari, ma con una freschezza acidula che ti invita (anzi, per dire
la verità ti obbliga) a prenderne un altro sorso, ancor prima che il sapore
abbia dato il primo segno di affievolimento. Il vino ti piace tanto: è uno
Chardonnay (ti dicono), ma tu pensi che non ha nulla dei banali Chardonnay che
ti capita di assaggiare durante l’anno. Questo è davvero uno Chardonnay coi
fiocchi. Chiedi il prezzo: è altino, ma non esagerato per la qualità che offre,
così pensi di comprarne 12 bottiglie per godertele con i tuoi amici durante
qualche cena ma…La brutta notizia: non sei il primo a cui questo vino piace
tanto, e quelli che l’hanno assaggiato prima di te se lo sono già comprato
tutto. Non ti rimane che sperare di trovarlo in qualche enoteca ben fornita o in
qualche bel ristorante della sua zona di origine, che è la meravigliosa Valle
d’Aosta: tanto conosciuta per le sue piste da sci quanto sottovalutata dai più
per quel che concerne la produzione vitivinicola. Lo Chardonnay in questione è
il Cuvée Bois 2006 prodotto dall’azienda Les Cretes, nel paese di Aymavilles,
una delle località a più alta vocazione vinicola della regione. Ma questo
piccolo gioiello, in grado di farti fare pace con una varietà abusata come lo
Chardonnay, non è stato l’unico mio colpo di fulmine con i bianchi valdostani.
Che dire ad esempio del Nus Malvoisie 2007 dell’azienda La Crotta di Vegneron,
con il suo carattere centrato e discreto, la sua freschezza (aiutata dalla
sapidità e da un leggerissima petillance) e la sua pericolosa bevibilità. O del
Petit Arvine 2006 dell’azienda La Source, con la sua caratteristica, austera
grassezza arrotondata da un intelligente e calibrato residuo zuccherino.
Il bravissimo
sommelier che ha guidato la mia degustazione allo stand regionale al Vinitaly
dev’essersi accorto del mio crescente entusiasmo, perché con un fare navigato ed
una perfetta scelta dei tempi mi ha assestato il colpo di grazia versando il
Prié Blanc “Chaudelune” 2005 prodotto dalla Cave du Vin Blanc. Questo vino
meraviglioso mi ha intrigato con il suo particolarissimo e cangiante bouquet:
prima origano secco a mazzi, poi funghi freschi, poi marroni, poi albicocche
secche, insomma una vera goduria. In bocca è setoso, complesso e dolce ma mai
stucchevole, perché lo zucchero è ben bilanciato dall’acidità e da una piacevole
nota asciutto/amarognola che ho personalmente ho attribuito al contatto del vino
con le sue fecce fini. Ti ho incuriosito a sufficienza? Allora mettiti alla
ricerca di qualche buon vino valdostano: dopo averli provati ti meraviglierai
solo di non averli conosciuti prima.
Il Vinitaly si è fatto in
quattro...
per rendere la vita
difficile a operatori e appassionati
Una
volta, fino a non tanto tempo fa, riuscivo ancora ad aspettare il mese di aprile
con un certo entusiasmo: era il mese del Vinitaly, quando avrei scoperto qualche
vino che fino ad allora non conoscevo, e quando avrei rivisto amici e produttori
di vino ai quali tenevo (e tengo) molto. Quella del Vinitaly è sempre stata una
settimana piuttosto impegnativa, ma ora si è raggiunto e superato ogni limite:
sono tornato da Verona da tre giorni e ancora sbadiglio di sonno come una
fornace. Sarà l’età che avanza? Può essere, ma sicuramente i calendari
“bruciati” dal mio primo Vinitaly ad ora non sono l’unica causa. All’origine era
il Vinitaly dicevamo, ma ora nei cinque giorni veronesi le manifestazioni sono
diventate addirittura quattro. Quelli di Vini Veri 5 anni or sono offrivano
l’unica contro-manifestazione. Poi hanno dato ospitalità ai biodinamici di
Triple A, che dall’anno scorso presentano la loro manifestazione indipendente.
Da quest’anno poi, c’è la novità di Vin Natur, che “fortunatamente” completa il
quadro. Si dice che tre sia il numero perfetto, ma qui siamo arrivati
addirittura a quattro! Signori organizzatori, perché volete costringere chi
vuole degustare alcuni dei produttori partecipanti alle vostre manifestazioni a
macinare chilometri e stanchezza per cinque giorni? Non so quali siano le
ragioni che vi stanno spingendo verso questa simbolica “scissione del nucleo” ma
vi prego di ripensarci e di non prendervela con noi: che vi abbiamo fatto di
male? Quanto sarebbe bello se Vini Veri, Triple A e Vin Natur potessero essere
sotto lo stesso tetto, magari anche separate fra loro da muri corazzati, ma a
pochi compassionevoli passi una dall’altra! Senza contare, signori
organizzatori, che comunque state costringendo alcuni vostri clienti produttori
a sforzi economici e logistici non indifferenti, visto che in diversi (mossi a
umana pietà) hanno presenziato a più di una manifestazione, lasciando qui un
cognato e la una nonna a presidiare lo stand.
Falso Brunello di
Montalcino pugliese?
Serve un'inchiesta
"bicchieri puliti"
In
questi giorni a cavallo della Pasqua non c’è stata pace per i prodotti
alimentari made in Italy. Sono esplosi due casi che, seppur molto diversi fra
loro, sono destinati ad avere ripercussioni serie sulle nostre esportazioni, e
forse anche sulle nostre scelte. La mozzarella di bufala DOP è al centro
dell’attenzione per una questione di inquinamento da diossina, che sembra essere
il frutto di scellerate politiche sullo smaltimento dei rifiuti in Campania,
troppo condizionate dagli interessi della malavita locale. Ma un altro macigno
sembra stia per abbattersi su un “liquido” fiore all’occhiello della produzione
nazionale: il Brunello di Montalcino. Il puntualissimo Franco Ziliani lo aveva
segnalato sul suo blog il giorno di Venerdì Santo, e non è stato il solo: anche
a livello internazionale se ne è cominciato a discutere, con toni che stanno fra
il perplesso ed il seriamente preoccupato. Insomma: voci insistenti vorrebbero
che alcune aziende di primissimo piano abbiano spacciato per Brunello di
Montalcino un vino che veniva da tutt’altra zona: si parla della Puglia.
Al momento non è
dato sapere i nomi delle aziende coinvolte, ma sicuramente saranno presto di
dominio pubblico, quindi per saperne di più rimani sintonizzato. Succede spesso
che si gridi allo scandalo nel mondo del vino, per gelosie fra produttori o per
altri motivi, quindi questo tipo di “allarmi” sono sempre da prendere con le
molle, ma questa volta la conferma che qualcosa non va viene proprio dal
direttore del Consorzio di Tutela del Brunello, Stefano Campatelli. Il dottor
Campatelli, intervistato da Ziliani, ha precisato che i problemi ci sono, ma non
sono relativi a vini provenienti da altre regioni e imbottigliati come Brunello.
Durante i controlli effettuati dal Consorzio – dice Campatelli – sono state
rilevate irregolarità nei vigneti di alcune decine di aziende. Per quattro di
queste, vista l’entità di quanto riscontrato, il Consorzio ha dovuto passare i
risultati dei controlli alle autorità competenti. Spiego per le persone meno
addentro: la legge dice che nei vigneti iscritti alla DOCG Brunello di
Montalcino ci deve essere piantato solo il Sangiovese, ma pare che invece in
alcuni di questi sia stato trovato un po’ di tutto, dal Merlot al Cabernet
Sauvignon, fino ad arrivare addirittura allo Chardonnay e al Trebbiano (perché
poi?). Ovviamente chiunque è da ritenersi innocente finché non viene provata la
sua colpevolezza, quindi per ora è anche lecito pensare a possibili errori dei
vivai dai quali questi produttori hanno acquistato le barbatelle (ovvero le
giovani viti che vengono poi piantate nei vigneti): uno chiede Sangiovese e gli
viene dato Merlot... E’ già successo in passato, quindi andiamoci piano con le
accuse.
Certo è, che se
venisse provata l’intenzionalità di questi produttori nell’”inquinare” il
Brunello con altre uve al di fuori del Sangiovese, la cosa non dovrebbe finire a
tarallucci e vino (come al solito). Siccome però la mia fiducia nel Sistema
Italia è al momento pressoché nulla, pessimisticamente dico: portate solo i
tarallucci, il vino c’è già. Molti sanno che ci sarebbe davvero bisogno di
un'inchiesta “bicchieri puliti” in larga scala, per quanto inizialmente dolorosa
questa potrà essere: impietosa, meticolosa e capillare, a coprire tutti gli
aspetti della produzione vitivinicola. Gioverebbe ai molti produttori onesti,
quelli che non cercano scorciatoie per fare il vino più “piacevole”, quindi
credo che non si farà mai.
Sono fuori moda, ma non
c'è nulla di meglio per digerire:
ecco perché amare gli
amari...
Sono
un ragazzo dai gusti semplici e per mangiare mi so adattare alle più svariate
situazioni, dal panino fugace al ristorante stellato elegantissimo, ma se mi
proponi un pasto a casa con amici, fatto di portate molteplici e molteplici
bottiglie di vino, non so proprio dire di no, quindi mangio, bevo, me la godo e…
stento a digerire. Non so che dirti, sarà l’età che avanza, ma a 20 anni ero
capace di digerire anche i sassi ed ora che ho da poco bollato i 35 va un po’
meno bene. Se confronto la mia situazione al disarmante panorama di ulcere e
coliti che vedo in giro mi posso considerare ancora un fortunatissimo, ma dopo
un lauto pranzo mi riesce difficile rinunciare ad un buon digestivo. Sono un
amante degli amari: quei liquori ottenuti dall’infusione (o dalla macerazione)
di erbe che grazie alle loro proprietà accelerano il processo digestivo. Gli
amari erano popolarissimi qualche decennio fa, ma oggi sembrano essere passati
di moda per qualche motivo, forse proprio perché la loro immagine evoca tanto
l’uomo italiano anni ’70 completo di borsello a tracolla. Tonico Digestivo
Varnelli Ne esistono di moltissime gradazioni e tipologie, ma ormai sono
arrivato a distinguere la categoria che preferisco e mi muovo all’interno di
questa con una certa scioltezza.
Evito di bere
(dopo un pasto) amari troppo alcolici, perché credo che un’alta gradazione in
effetti possa rallentare la digestione invece di favorirla. Evito ancor di più
gli “amari” che non sono per niente amari: ce ne sono alcuni che potranno dirsi
liquori, ma certamente non amari, visto che il loro contenuto percentuale di
zucchero è di poco inferiore a quello di un marron glacé. Scelgo, quando mi è
possibile, prodotti artigianali o quasi, o comunque poco commerciali, e passo
qui di seguito a darti una piccola lista dei miei favoriti, che trovo funzionare
davvero come digestivi. Il mio non-plus-ultra è un amaro chiamato Tonico
Digestivo Varnelli, caratterizzato da un palato equilibrato, giustamente
aromatico e amarognolo, e da una gradazione alcolica benevola (credo sia intorno
al 21%). Dopo il caffè, un bicchierino bevuto liscio e a temperatura ambiente
(un digestivo ghiacciato è un po’ un controsenso) riesce sempre a liberarmi da
quella sensazione di pesantezza e sonnolenza. E’ così buono che per golosità ne
berrei molto di più, ma così facendo vanificherei la sua azione digestiva e
(quasi sempre) mi trattengo. La storica casa Varnelli produce anche un altro
amaro che rientra nella mia classifica, chiamato “Sibilla”. Qui la gradazione si
fa un po’ più alta (34%), e il bicchierino si dovrebbe fare un po’ più basso… Al
centro Italia i due amari di cui sopra sono facilmente reperibili, ma al Nord
non è sempre così facile, così la mia scelta settentrionale è il Braulio (21%)
anche nella sua versione Riserva Speciale (24,7%): qui il gusto è solo
leggermente più dolce che nelle altre proposte, ma la nota amarognola della
genziana e di altre erbe riesce a bilanciare lo zucchero perfettamente.
C’è poi un amaro
“amaro” di facile reperibilità che in casa mia non manca mai, e nemmeno in casa
dei miei amici più stretti, i quali tengono una bottiglia nella vetrina apposta
per me. E’ il Petrus, e questo si che sa tanto di anni settanta. Petrus è un
amaro serio, ma io trovo che la sua gradazione alcolica (45,8%) non sia il
massimo per la digestione, così finisco per allungarlo un po’ con l’acqua, o al
massimo con una soda. La digestione è assicurata, così come anche il primo
istantaneo effetto: quello di una gradevole sensazione di fresco all’esofago.
Provare per credere.
Sì ma non solo:nelle
Langhe
alla scoperta di Barbera e
Nebbiolo con salame e purè
La
scorsa domenica, partendo in auto da Torino nella nebbia più fitta, sono
finalmente andato a trovare un produttore che mi riproponevo di visitare da
molto tempo. Lui si chiama Marco Parusso, ed insieme alla sorella Tiziana
conduce l’azienda di famiglia situata fra Monforte d’Alba e Castiglione Falletto,
nelle Langhe. Marco produce Barolo, è vero, ma limitarsi a parlare di quello
sarebbe come scrivere una guida turistica di Roma e menzionare solo il Colosseo.
Produce ad esempio due Langhe Bianco, entrambi da uve Sauvignon Blanc. Uno di
questi è prodotto in stile più leggero e fresco, l’altro, il “Bricco Rovella”,
da una selezione delle uve migliori, è più strutturato e più importante.
Domenica non ho assaggiato i bianchi per ragioni di tempo, ma li assaggio tutti
gli anni almeno a Verona e Merano, e sono mi stati utilissimi per capire meglio
che tipo di produttore è Marco: è uno serio, che pensa moltissimo e che si
chiede il perché delle cose. Ponendosi domande e trovando le risposte, Marco è
sempre pronto a mettersi in discussione, senza nessuna paura di “smentire il se
stesso” di qualche anno prima. E questo lo si nota nei vini. La degustazione che
Marco mi aveva preparato domenica era piuttosto tecnica ed era incentrata sul
Barolo: non entrerò nel dettaglio perché rischio di annoiarti, ma ti voglio dire
almeno in due parole quel che ne ho pensato. Ho assaggiato una batteria di
Barolo stappati in giorni differenti (in successione dal 5 al 24 febbraio, data
della degustazione), vuotati di parte del vino e ritappati col loro sughero.
Innanzitutto mi ha molto sorpreso il fatto che tutte le bottiglie erano
tranquillamente bevibili, anche quella stappata 3 settimane prima. In secondo
luogo sono stato colpito dal fatto che la bottiglia che mi è piaciuta di più non
fosse quella stappata il giorno stesso o un paio di giorni prima, ma quella
stappata ben 10 giorni prima! Marco non mi aveva anticipato nulla sulla
degustazione, ma se lo avesse fatto mi sarebbe stato difficile credergli sulla
parola. Prima di degustare i Barolo, ho assaggiato tre vini che mi hanno messo
del giusto umore: due Barbera ed un Nebbiolo. Il primo, il Barbera d’Alba DOC
“Ornati” 2006 era piacevolissimo e davvero beverino. Semplice ma molto
equilibrato e di immediato impatto, lasciava gustare l’uva Barbera in tutta la
sua fragranza senza però mai aggredire il palato con un’eccessiva acidità. Mi ha
fatto desiderare un buon salame o una fetta di cotechino calda fumante su una
cucchiaiata di morbido purè, ma non era ancora il momento di pensare al cibo… Il
secondo vino, il Barbera d’Alba DOC Superiore 2005 è ottenuto da uve di piante
più vecchie ed ha più ciccia e struttura, che però non gli viene data meramente
dal passaggio in legno. Il legno aggiunge al frutto maturo una dolce nota
speziata, senza mai coprirlo. Difficile confrontare i due Barbera:
stilisticamente preferisco il primo, ma se dovessi accompagnare delle costolette
d’agnello grigliate su carbone di legna e magari condite con un filo d’olio
d’oliva al rosmarino, sceglierei senz’altro il Superiore. Il Langhe Nebbiolo DOC
2006 è invece uno di quei vini che berrei a bottiglie intere se solo non mi
ubriacasse: di medio corpo, non particolarmente complesso, ma tanto fine ed
elegante tanto da ricordarmi alcuni Pinot Nero di Borgogna. L’astringenza del
tannino è presente ma magistralmente contenuta, e ad ogni sorso si distribuisce
uniformemente sul palato: davvero un gran bel bere. Sono contento di essere
finalmente riuscito ad andare da Marco, ma devo dire che ora sono ancora più
curioso di assaggiare le sue nuove annate: fortunatamente a Verona manca poco!
Contro la malinconia
invernale,
un paté e una bottiglia di
Vulcaia Aprés
Ragazzi
che settimana del cavolo: problemi alla schiena, un po’ di tristezza portata
dalle giornate invernali, una congiuntivite di mia figlia che le ha procurato
degli occhi da pugile… Insomma, era uno di quei giorni in cui sarei voluto
essere qualcun altro, invece mi trovavo in cucina a preparare un paté di
fegatini. Era il momento di sfumare con del vino dolce. La ricetta richiedeva
del Vinsanto toscano, ma non io non la ho seguita alla lettera, per due ragioni:
la prima è che mi dispiaceva aprire una gran bottiglia per cucinare, e in casa
di Vinsanto avevo solo una bottiglia dell’azienda Frascole del 1995: da sogno.
La seconda ragione è che comunque avevo in casa alcune bottiglie di vino dolce
sulle quali non mi sarei sentito di garantire la tenuta e la bevibilità, quindi
ho deciso di dare la precedenza ad una di quelle. Vulcaia Aprés Ho deciso per
una bottiglia di Vulcaia Aprés 1997 dell’azienda Inama, un vino ottenuto da uve
passite di Sauvignon Blanc. Ne acquistai 12 bottiglie credo nel 2000 e qualcuna
ancora me la porto dietro da allora attraverso i miei molteplici traslochi.
Stavano in una
cassa di legno in fondo al locale che ho adibito a cantina: un ripostiglio sotto
le scale che è sempre bello fresco, anche d’estate. Con fatica arrivo alla cassa
e prelevo una delle bottiglie da 375 ml. Attraverso il vetro incolore della
bottiglia, il colore del vino mi sembrava più scuro di come me lo ricordassi.
“Una ragione in più per dedicarla al paté”, ho pensato, e ho messo mano al
cavatappi. Il tappo è venuto via bene, integro e bagnato al punto giusto, ed il
suo profumo era davvero invitante. “Forse non andrà tutto nel paté…”, e me ne
verso due dita da assaggiare. Che sorpresa: il vino aveva tenuto abbastanza
bene, ma una leggera ossidazione gli aveva cambiato i connotati in maniera
interessante. Al naso (alla cieca) lo avrei preso per uno scherzo fattomi da un
buontempone: un ipotetico mix di Marsala e di Tokaji Szaraz Szamorodni. Al
palato poi, se mai mi fosse venuta in mente l’idea dello scherzo, avrei cambiato
idea, perché il vino era piacevolmente dolce. Anche intenso, ma non
particolarmente persistente, con aromi di tabacco e erbe aromatiche.
Degustandolo ho sorriso e sono ritornato verso la cantina per continuare questa
ottima “terapia”.
Salute!
di Andrea
Sturniolo